Уход за тепличными овощами

Совет 395

За овощами, для которых постоянным местом служит теплица, ухаживать нужно несколько иначе, чем за теми, которые растут в открытом грунте. Главное отличие — растения в условиях закрытого грунта почти не зависят от внешней погоды, зато полностью зависят от вашего ухода.

Совет №396

Основное внимание в теплицах следует уделять поддержанию нужного для данной культуры микроклимата, причем понимать этот термин следует именно как комплексное явление, поскольку температура, влажность воздуха и почвы тесно взаимосвязаны и сильный разрыв между их показателями иногда может оказаться вреднее небольшого «недобора» по всем сразу. Самый яркий пример, который отражает взаимодействие температуры и влажности: если будет выдержана только необходимая для данной культуры высокая температура без нужной влажности почвы, растения от засухи пострадают сильнее, чем при той же влажности, но при более низкой температуре.

Совет №397

Для контроля за температурой в теплице необходимо иметь не менее двух термометров — воздушный и почвенный. Последний осо бенно желателен в обогреваемых культивационных сооружениях с теплым грунтом, так как в необогреваемых теплицах и парниках температуру почвы можно вычислить по простому правилу — на глубине до 10 см она обычно на 2—3 °С выше по сравнению с температурой почвы вне укрытия. Если теплица большая и разбита на секторы для разных культур, количество термометров нужно увеличить пропорционально количеству отдельных секций. *

Совет 398

Воздушный термометр прикрепляют с внутренней стороны теплицы к коньковому брусу каркаса. Разместить его нужно так, чтобы он, во-первых, находился в зоне растений, а во-вторых, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи (последнее увеличивает показания температуры, и данные становятся неточными). *

Совет 399

Почвенный термометр нужно заглубить в почву между рядами сеянцев на расстоянии 25—30 см от торца каркаса.

Совет 400

Относительная влажность внутри культивационного сооружения в среднем обычно на 10—12 % выше относительной влажности наружного воздуха и, как правило, днем находится в пределах 85—90 %, а ночью может достигать 95 % (более точно эти показатели зависят от типа культивационного сооружения), Если той или иной культуре требуется несколько меньшая влажность, помещение нужно чаще проветривать.

Совет 401

При высокой влажности в теплицах на внутренней стороне стекла или пленки часто образуются капли воды (конденсат), который в целом для растений не полезен — при попадании на листья он увеличивает вероятность заражения растений грибными заболеваниями (особенно часто от этого страдают томаты и огурцы). С целью предотвращения стекания конденсата на листья можно использовать легкие рамки с обыкновенной полимерной пленкой, подвешенные на некотором расстоянии от верха теплицы с уклоном к стенкам.

Капающий конденсат, попадая на такие рамки, будет стекать на пол, минуя растения. *

Совет №402

Поливать растения в теплицах нужно чаще, чем в открытом грунте, но меньшими порциями воды. Непосредственно во время полива нужно следить за тем, чтобы вода проникала равномерно на всю глубину почвенного слоя и равномерно распределялась по всей по- ливаемой площади теплицы. Желательно осуществлять полив в два этапа: сначала вылить небольшую порцию, рассчитанную на поверхностное смачивание грунта, а затем, через определенный интервал в несколько минут, полить растения основным количеством воды.

Совет №403

Сильный напор воды при поливе недопустим, поскольку он размывает грунт и может повредить корни растений, расположенные недалеко от поверхности. В теплицах также нежелательно, чтобы вода заливала дорожки. Единственное исключение — огурцы, им даже полезно, когда водой поливают пол и стены теплицы, но нельзя допускать, чтобы застаивались лужицы.

ь Совет №404

Температура поливной воды не должна быть ниже температуры грунта (в идеале желательно, чтобы она была выше на 1—2 °С).

Совет 405

Если растения в теплицах растут не непосредственно в грунте, а в ящиках или на изолированных от нижней почвы стеллажах, их нужно более обильно удобрять, поскольку запас питательных веществ в емкостях ограниченного размера исчерпывается быстрее.

Совет №406

В конце весны — начале лета досвечивание овощным культурам, как правило, уже не требуется, однако с его помощью можно вли ять на переходы от одного этапа годового цикла развития растений к другому, поскольку изменение длительности светового дня служит для них сигналом к бутонизации, завязыванию плодов и т. п. (явление фотопериодизма). *

Совет №407

Слишком большие дозы минеральных удобрений, так же как и многократное или избыточно частое применение одного и того же удобрения, в условиях ограниченного объема почвы приводят к засолению грунта намного быстрее, чем в условиях открытого грунта,

Совет 408

Растворы минеральных удобрений перед использованием в теплицах желательно фильтровать, чтобы не засорять грунт различными балластными частицами. Особенно это необходимо при использовании суперфосфата, двойного суперфосфата и сульфата калия. Суперфосфат, помимо всего прочего, желательно растворять в горячей воде — высокая температура способствует более полному извлечению этого элемента из сухого вещества.

Совет 409

Органические подкормки растворами коровяка или помета необходимо проводить сразу после приготовления растворов, поскольку азот в них быстро улетучивается или переходит в недоступную для растений форму. Раствор коровяка перед использованием разбавляют водой в 10—15 раз, раствор птичьего помета — в 15—20 раз.

Совет 410

Температура подкормочных растворов должна быть не ниже (в идеале — чуть выше) температуры грунта. *

Совет 411

Древесная зола содержит слишком много балластных частиц, которые изменяют механические свойства грунтов. Если вы используете древесную золу для подкормок в теплице, сначала нужно раство рить ее в воде и дать раствору отстояться, а после этого тщательно профильтровать.

Совет 412

Питание тепличных культур тесно связано с их поливами, потому что питательные растворы минеральных и органических удобрений являются частью поливных норм. Не менее третй поливов обычно являются подкормочными. Только внекорневые подкормки (если они необходимы) не добавляют влаги в грунт. *

Совет 413

Для основных тепличных культур (после их укоренения и начала активного роста) требуется проводить корневые подкормки в среднем 1 раз в неделю. Если на листьях растений появились признаки значительной нехватки отдельных элементов питания, подкормки необходимо проводить чаще — 3 подкормки в две недели. Внекорневые подкормки при необходимости устраивают 1 раз в месяц. *

Совет 414

Сколько и каких удобрений нужно для подкормки, зависит от культуры.

Традиционный набор и дозировка удобрений для первой подкормки огурцов, тыквы, арбуза и дыни (в расчете на 10 л воды): 7 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия (хлористый менее желателен из-за присутствия хлора) с добавлением разведенного коровяка (1:4) и птичьего помета (1:7); во время второй подкормки количество минеральных удобрений нужно увеличить вдвое.

Для томатов, перца и баклажанов используется стандартная огородная смесь удобрений в количестве 50 г на 10 л воды; можно использовать готовые минеральные концентрированные удобрения с относительно невысоким содержанием азота (дозировка — по инструкции).

Традиционный набор и дозировка удобрений для подкормки сельдерея (в расчете на 10 л воды): 15—20 г мочевины, 10—15 г суперфосфата и 10—15 г сернокислого калия или хлористого калия.

Салат и редис обычно подкармливают только азотным удобрением (15—20 г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды). *

Совет 415

Наиболее благоприятное время для подкормок и поливов {утро или вечер) нужно определять, исходя из конкретных условий — в зависимости от культуры и погоды. *

Совет 416

Помните, что в теплицах овощи чаще болеют, поскольку тепличные условия весьма благоприятны для возбудителей самых разных болезней.

Совет №417

Неаккуратность в проведении каких-либо манипуляций с растениями также нередко создает условия для распространения заболеваний. Ухаживая за растениями, зараженными вирусными или грибными болезнями, нужно обязательно проводить дезинфекцию инструментов и рук и только после этого приступать к процедурам по уходу за здоровыми растениями. Следует избегать механического повреждения листьев растений, не допускать образования потертости стеблей от подвязочного шпагата. Нужно бережно обращаться с растениями, чтобы не повредить защитные волоски на опушенных листьях. Не следует проводить обрезку пе- реросших побегов или одновременно наносить растению большое количество ран за одну обрезку.

Совет №418

Появлению и распространению болезней могут способствовать некоторые нарушения приемов агротехники в теплицах. К таким нарушениям относятся: полив холодной водой, продолжительное переувлажнение или пересыхание грунта, нежелательная для данной культуры (избыточная или недостаточная) влажность воздуха, внесение сухих удобрений на поверхность, чрезмерный рост вегетативной массы растений из-за их перекармливания азотными удобрениями, а также слишком редкое (недостаточное) или неумеренное проветривание сооружений.

Совет 419

Используя для профилактики болезней химические и прочие способы, вы рискуете испортить урожай «химией». Поэтому применять какие-либо препараты нужно, отталкиваясь только от наличия симптомов тех или иных заболеваний, а если таковые не выражены — от конкретных условий в теплицах, поскольку возбудители разных болезней с большей вероятностью появляются при конкретных сочетаниях микроклиматических условий,

t Совет №420

Развитие белой гнили провоцирует понижение температуры воздуха до 14—16 °С на фоне повышения его влажности до 95—98 %, а также запотевание огурцов в парнике при температуре выше 34 °С на фоне высокой влажности воздуха.

Совет №421

Серая гниль активнее всего развивается при холодной и пасмурной погоде, когда температура воздуха в теплице составляет 16—18 °С. *

Совет №422

Самые подходящие условия для появления мучнистой росы — температура воздуха 16—20 аС на фоне влажности выше 85 %. *

Совет 423

Альтернариоз (сухая пятнистость) чаще всего появляется при температуре воздуха 25—28 “С на фоне влажности выше 85 %. *

Совет №424

Оливковая пятнистость наиболее вероятна в случае снижения ночной температуры до 16 °С на фоне влажности воздуха выше 80 %. *

Совет №425

Аскохитоз чаще всего поражает растения при температуре воздуха 16—20 *С в условиях влажной и пасмурной погоды.

Совет 426

Фузариозное и вертициллезное увядание чаще всего происходят на фоне пониженной влажности грунта при температуре воздуха 25— 28 °С (для фузариозного увядания) и 16—20 °С (для вертициллезно- го увядания). *

Совет 427

Корневая гниль чаще всего возникает на фоне переувлажнения грунта, если температура почвы в течение двух недель держится в пределах ниже 18 °С, а воздуха — ниже 16 “С.

Совет 428

Риск заражения антракнозом увеличивается при температуре воздуха 22—27 °С на фоне влажности около 90 %. *

Совет 429

Фитофтороз чаще всего развивается при температуре воздуха 14— 23 °С на фоне влажности выше 75 %.