Весенняя обработка почвы в огороде

Совет № 219

В среднем с середины марта {в южных регионах — раньше) наступает пора весенней предпосевной обработки почвы. В прошлом эти работы было принято начинать 18 марта — в день Конона-огородника, но в любом случае сигналом к началу работ должна служить так называемая «спелость» почвы (готовность к обработке).

Совет №220

Весной грядки нужно обязательно перекапывать только на участках с тяжелыми глинистыми почвами, но не так глубоко, как осенью. На всех остальных грунтах обработка почвы сводится к выравниванию естественных неровностей и боронованию граблями поперек земляных пластов, что предотвращает лишнюю потерю влаги. *

Совет 221

Обработку почвы желательно совместить с весенним внесением удобрений, прежде всего азотных и фосфорных. Калийные удобрения действуют намного медленнее, поэтому их по возможности следует вносить осенью — в этом случае к весне нужный растениям элемент будет находиться в почве в наиболее удобной для впитывания форме. Вносить удобрения в почву весной можно в период заморозков, это даже лучше — при еще не устоявшейся погоде, когда почва то замерзает, то снова оттаивает, удобрения распределятся более равномерно. Кроме того, внесение удобрений в мерзлую почву позволит более рационально использовать теплые весенние дни для проведения основных полевых работ, а содержащиеся в удобрениях питательные элементы быстрее станут более доступными для растений. Главное, чтобы к моменту их внесения снег уже полностью сошел, иначе во время его таяния удобрения будут унесены талой водой за пределы огорода.

Совет 222

При внесении удобрений обязательно нужно учитывать, где и какую культуру вы собираетесь сажать. Особенно это касается навоза, потому что многие корнеплоды его не переносят (деформируются, становятся водянистыми и менее лежкими), значит, на их грядки он попадать не должен. Свежий навоз вообще нельзя использовать, поскольку в нем слишком много болезнетворных микроорганизмов. Ему нужно как минимум дать хорошо вылежаться в прикрытой полиэтиленом куче (которую придется периодически поливать, поскольку навоз не должен пересохнуть, иначе он станет просто бесполезным), а еще лучше — переработать в перегной или компост (которые являются более безопасными и одновременно более питательными).

Совет 223

Весеннюю обработку почвы логично совместить не только с внесением удобрений, но и с мелиоративными работами, если они не были проведены осенью. Не стоит путать эти два действия друг с другом (несмотря на их внешнее сходство). Удобрение почвы — это обогащение ее дополнительными питательными веществами, а мелиорация — комплекс мероприятий, направленный на улучшение самых разных химических свойств земли.

Совет По 224

Растения используют в удобрениях не все вещества, которые были внесены в почву, а только необходимые им питательные элементы. Самыми важными для растений являются азот (N), фосфор (Р) и калий (К), поэтому среди традиционных минеральных удобрений в особую группу выделяют, соответственно, азотные, фосфорные и калийные удобрения. Однако для нормальной жизнедеятельности растениям нужны не только эти элементы, но и многие другие: сера (S), магний (Mg), кальций (Са), железо (Fe), бор (В), марганец (Мп), медь (Си), цинк (Zn), молибден (Мо), кобальт (Со). В случае нехватки какого-либо из них растения могут заболеть, а их урожайность — существенно снизиться (в запущенных случаях они вообще не дадут урожая). Чаще всего эти вещества (микроэлементы) растения получают в виде подкормок, для которых используют так называемые «микроудобрения». Часть из них целесообразно вносить в почву вместе с основным удобрением.

Совет №225

Некоторые микроэлементы при одновременном поступлении в корневую систему растений как бы помогают друг другу усваиваться лучше, другие же, наоборот мешают (например, поглощение растением калия замедляется под влиянием меди, магния, железа, бора, молибдена и цинка). Дружественные элементы называются синер- гистами, противоборствующие — антагонистами.

Синертистами по отношению друг к другу являются (первым названо «помогающее» вещество): ?

сера — магний, ?

сера — цинк, ?

медь — кобальт, ?

молибден — кальций, ?

молибден — магний, ?

молибден — медь, ?

медь — марганец, ?

кальций — кобальт.

Антагонистами выступают (первым названо «мешающее» вещество): ?

алюминий — никель, ?

железо — кальций, ?

железо — цинк, ?

марганец — железо, ?

медь — цинк, ?

цинк — молибден.

Это нужно учитывать при подкормках, организовывая их так, чтобы к растениям одновременно попадали только элементы-си- нергисты, а элементы-антагонисты поступали отдельно (одни — в первую подкормку, другие — во вторую). *

Совет 226

В целом, нельзя сказать, что какие-либо из удобрений «лучше», а другие «хуже» — все они отличаются друг от друга по составу, целевому назначению и возможностям использования. *

Совет 227

По химическому составу все удобрения делятся на полиудобрения (комплексные) и моноудобрения. Первые содержат в себе два и более питательных элемента, вторые — всего один. Моноудобрения часто используют как лекарства от различных болезней, они просты в применении, поскольку не нужно высчитывать правильное процентное соотношение питательных элементов при внесении под ту или иную конкретную культуру. Комплексные удобрения несколько облегчают огороднику труд, но только в том случае, если соотношение элементов в данном удобрении подходит для культур, которые он собирается удобрять.

Совет 228

По происхождению удобрения бывают органическими (нередко к ним относят и сидераты), минеральными и комбинированными. Органические удобрения, прежде чем перейти в доступную для растений форму, сначала претерпевают в почве целый ряд сложных преобразований, зато получившиеся в результате этого вещества благотворно влияют на почву в целом и повышают ее плодородность на более длительный срок. Навоз, перегной, торф и компост служат одновременно удобрениями, разрыхлителями и мелиорантами почвы. При этом приготовление и хранение органических удобрений требует затрат времени, а также наличия специальных условий (для навоза или птичьего помета требуются штабели, компостные ямы или кучи), которые, как правило, имеются в крестьянском приусадебном хозяйстве, но далеко не всегда есть у дачников-горожан.

Минеральные удобрения — это удобрения «быстрого действия». Содержащиеся в них питательные элементы более доступны для растений, лучше усваиваются, однако при больших, особенно избыточных концентрациях они отрицательно влияют на почвенную микрофлору и не только не ускоряют формирование плодородного слоя (гумуса), но и замедляют его. Ошибки в дозировках минеральных удобрений могут привести и к худшим последствиям — при увеличении веса растительной продукции ее качество может снижаться, а в некоторых наиболее запущенных случаях овощи вообще становятся опасными для здоровья человека (например, отравленные нитратами).

Комбинированные (органо-минеральные) удобрения задумывались как нечто, объединяющее в себе лучшие качества двух предыдущих разновидностей. Особенно желательны они на подзолистых почвах.

Совет 229

Готовые концентрированные удобрения производят на основе как органических удобрений (например, самый известный из концентратов навоза — гумисол), так и минеральных. В большинстве своем они являются полиудобрениями. У них есть немало преимуществ по сравнению с традиционными/однако в глазах огородника все их достоинства нередко перевешивает главный недостаток — более высокая цена.

Совет 230

Какие удобрения и в каком количестве использовать, зависит прежде всего от культуры, которую вы собираетесь выращивать в данном месте, а также от типа почвы (в чернозем для многих культур удобрения добавлять вообще не нужно). Состояние почвы, в свою очередь, зависит от некоторых местных особенностей. Например, в Полесье, где грунты бедны микроэлементами, при обработке почвы и весной, и осенью желательно вносить медный купорос (15—20 г на 10 м2), буру или борную кислоту (10—15 г на 10 м^) и марганцовокислый калий (2—3 г на 10 м2), а в Донбассе нужно дополнительно добавлять железо- и цинкосодержащие вещества, так как почвы там карбонатные. Таким образом, чтобы выбрать самые подходящие удобрения, нужно знать точный химический состав почвы на участке.

Совет 231

Навозную жижу и некоторые другие самостоятельно приготовленные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «полуготовом» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшает почву и повышает риск заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями. Единственное исключение из этого правила — внесение несозревшего компоста осенью (за зиму он успевает изменить свойства). *

Совет 232

Помните, что избыток удобрений так же опасен для растений, как и их недостаток, поэтому без реальной необходимости (слишком бедные почвы) нельзя превышать средние нормы их внесения. Кроме того, нужно помнить правило незаменимости питательных элементов — ни один элемент питания не может быть заменен другим, потому что у каждого из них свое предназначение. Иными словами, если не хватает, например, азота, нет смысла добавлять вместо него магний, или вместо фосфора — серу.

Совет 233

Раньше наличие микроорганизмов в почве было чем-то совершенно не подвластным человеку, но сейчас разработаны особые технологии управления жизнедеятельностью почвенной микрофлоры.

ВЕСНА

«растение + микроорганизмы», увеличивают содержание гумуса в почве, снижают в растениях содержание тяжелых металлов и токсичных пестицидов, повышают сопротивляемость растений заморозкам, а также вытесняют болезнетворные формы микроорганизмов. Эффективные микроорганизмы продаются в виде специально разработанных препаратов, наиболее известным из которых является пре- парат «Байкал ЭМ-1». Лучше всего применять и* весной, поскольку в неблагоприятных условиях зимы они могут вымерзнуть.

Совет 234

Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут еще более эффективны, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.

Совет 235

Прежде чем вносить удобрения и мелиоранты (особенно известь), найдите время, чтобы проверить кислотность почвы, иначе вам будет трудно рассчитать дозировки извести и мела. Кислотность почвы меняется из года в год и даже в течение одного года, и проверять ее желательно как можно чаще, чтобы обеспечить овощным культурам именно ту кислотность, которая наиболее благоприятна для их роста и развития, Для измерения кислотности нужна самая обычная лакмусовая бумага и дистиллированная вода (продается в аптеках). Нужно взять одинаковое количество почвы с разных концов участка, просушить ее и перемешать, Затем 1 ч, л, смеси нужно положить в стакан, залить 30 мл дистиллированной воды, взболтать и дать отстояться. Обычная водопроводная вода для этого не годится, потому что в ней всегда есть примеси, и лакмус покажет ее кислотность, а не кислотность почвы. Отстаивать пробу нужно сутки, затем слить верх- ний прозрачный слой воды, опустить в него лакмусовую бумагу и посмотреть по шкале цвета, что она покажет.

Кислотность важно знать потому, что сильнокислая (pH на уровне 3—4) и сильнощелочная (pH на уровне 8—9) реакции неблагоприятны для всех растений. Для каждой конкретной культуры подходят почвы с различным уровнем pH в пределах 4—8. Одни растения предпочитают нейтральную среду (pH 6—7), другие — слабощелочную (pH 7—8), третьи — слабокислую (pH 5—6). По отношению к кислотности выделяют четыре группы культур.

Не переносят кислых почв, требуют слабощелочной (в крайнем случае, нейтральной) реакции такие овощи, как капуста, лук, салат, шпинат, сельдерей и столовая свекла.

Нуждаются в нейтральной (максимум — слабокислой) реакции огурцы, кабачки, патиссоны, брюква и бобовые.

Переносят умеренную кислотность томаты, морковь, редис, репа, редька и тыква.

Предпочитают слабокислые почвы и могут переносить повышенную кислотность (но с pH не ниже 4) картофель и щавель.

Совет 236

Кислую реакцию почвы, которая неблагоприятна для большинства овощных культур, обычно устраняют известкованием. При этом дозы внесения извести зависят не только от исходной кислотности, но и от механического состава почв. Сколько извести нужно использовать, можно определить с помощью этой таблицы. Почва pH до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4-5,5 Песчаная 3 2,5 2 1,5 1 1 Супесчаная 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Суглинистая 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Глинистая 7 6,5 6 5,5 5 4,5 Таблица 2

Совет 237

Известковые мелиоранты не следует вносить одновременно с навозом. Упомянутые вещества способны вступать друг с другом в химическую реакцию с выделением аммиака и потерей азота, тем самым они невольно ослабляют друг друга. Их внесение нужно разделить во времени (например, осенью внести известь, а в следующем году — навоз).

Совет 238

Почву со слишком щелочной реакцией (такую землю любят тоже не все культуры) следует загипсовать. Это мероприятие обычно проводят осенью. *

Совет 239

Производя весеннюю обработку почвы, можно одновременно формировать будущие грядки. Стандартная ширина грядки обычно составляет 1,0—1,2 м, но это не единственно возможная норма. Намного целесообразнее рассчитать ее индивидуально, отталкиваясь от вашего роста и длины рук, поскольку при работе в неудобной позе люди быстрее устают. Чтобы вычислить именно вашу оптимальную ширину грядки, присядьте на корточки возле ее края и проверьте, какое «рабочее расстояние» является для вас самым приемлемым. Два таких удобных расстояния и составят ширину грядки.

Совет 240

Оптимальную ориентацию грядок (по сторонам света) нужно рассчитывать с учетом типа почв и потребности овощей в освещении. Традиционное размещение в направлении север-юг наиболее приемлемо для глинистых и суглинистых почв. На песчаных почвах грядки лучше располагать в направлении запад-восток, поскольку в этом случае они будут не так быстро пересыхать.

Совет 241

Если почва на участке глинистая или слишком сырая, если грунтовые воды залегают слишком высоко, а также если плодородный слой слишком тонкий — обязательно нужно формировать высокие гряды. Для их поднятия над прежним уровнем поверхности земли можно использовать грунт из борозд и дорожек или насыпать слой привозной почвы. Средняя высота таких грядок должна составлять около 20 см.

Совет 242

Высокие гряды нужно подготовить как минимум за две недели до посева или высадки рассады, чтобы земля успела осесть.

Совет 243

Гребни (возвышения высотой 10—15 см) делают по тому же принципу, что и гряды, но несколько уже. Рассаду на гребни можно высаживать на несколько дней раньше, поскольку почва в них прогревается быстрее и обычно становится на 1,5—2 °С теплее, чем на остальных площадях.

Совет 244

В это же время можно создать и специальные теплые (паровые) грядки, по своим свойствам близкие к парникам. Для этого в земле выкапывают канаву (траншею) глубиной около 30—40 см и такой же ширины. На ее дно закладывают слой биологического топлива, в качестве которого желательно использовать конский навоз, но можно применять и коровий, свиной или овечий навоз, компост, хлопковую пыль, древесную кору и опилки — то есть любые материалы, способные разогреваться при разложении. Навоз должен быть проложен не слишком плотно, но и не слишком рыхлым слоем: в первом случае горение может прекратиться быстрее, чем требуется, во втором — он будет слишком быстро остывать. Поверх биотоплива насыпают слой грунта толщиной 15—20 см. В зависимости от условий конкретного региона этот слой может быть как ровным, так и с углублением посредине — в последнем случае валики из почвы будут дополнительно защищать всходы от ветра.

Совет 245

В областях со слишком жарким летом (а их количество ежегодно увеличивается) есть смысл отойти от привычных схем посева и делать «строчечные» грядки. Это грядки шириной 45 см с уплотненной насыпью и очень широкими междурядьями, в которых нужно оставить немного невысокой травы, — в этом случае грядки легче обеспечить нужным объемом воды. Каждую весну месторасположение таких грядок следует менять.

Совет №246

Если ваш участок расположен в засушливом регионе, а у вас нет возможности часто его поливать, но зато есть готовность потратить немного денег, вы можете решить проблему, смешав с огородной почвой гидрогель («водные кристаллы»), Этот субстрат поглощает воду и долго удерживает ее в себе, причем он помогает защищать почву как от пересушивания, так и от переувлажнения. На 1 м2 почвы требуется от 25 до 100 г кристаллов (в зависимости от типа почвы). Гидрогель можно также закладывать и в отдельные лунки под наиболее влаголюбивые культуры.

Совет № 247

Гряды, по бокам которых сделаны бортики из дерева, можно поливать несколько реже обычных, поскольку бортики помогают лучше удерживать влагу. *

Совет №248

Шпалеры (или их главные несущие конструкции) можно установить сразу после окончания формирования гряд и грядок.