Посадка сада

Сроки посадки. Плодовые деревья можно высаживать осенью и весной. Лучший срок посадки садов: на юге в условиях мягкой зимы — осенью (от начала листопада до наступления устойчивых морозов, октябрь — декабрь); в местностях с суровыми зимами (в центральных, восточных и северо-западных районах страны) — весной в течение 10—15 дней от начала полевых работ до набухания почек.

Осенний срок посадки имеет преимущества: продолжительный период выполнения работ; лучшее заживление ран на корнях, отрастание корешков до начала холодов, лучшие приживаемость и рост растений. При весенней посадке задерживается регенерация корней и рост растений по сравнению с осенним сроком посадки. Чем раньше проводится посадка, тем лучшие результаты она приносит. Недостаток осенних посадок в том, что в континентальных районах с сильными ветрами возможно высушивание, а при позднем выпадении снега и малоснежных зимах — подмерзание корней и надземной части растений. Так как саженцы косточковых пород и груши, а также яблони на вегетативно размножаемых подвоях повреждаются сильнее зимой, их сажать лучше весной.
Подготовка саженцев к посадке. Сады закладывают только стандартными саженцами одно- и двухлетнего возрасту.
Перед посадкой саженцы обычно завозят на территорию будущего сада и, чтобы не допустить подсыхания, временно прикапывают. Корни перед посадкой осматривают, удаляют поврежденные и переплетающиеся. Концы корней при осенней посадке обрезают, при весенней этого делать нельзя, так как за зиму в прикопке произошло частичное зарастание ран, появились молодые корешки и образовался каллус.
Непосредственно перед посадкой корни растений обмакивают в навозно-земляную болтушку, чтобы улучшить контакт корней с почвой после посадки и питание при отрастании новых корешков. При перевозке к месту посадки корни прикрывают мокрой мешковиной или брезентом во избежание подсушивания.
Способы и технология посадки плодовых растений. В настоящее время существуют следующие способы посадки плодовых растений: вручную — в предварительно выкопанные ямы, частично механизированный — в борозды или траншеи, под гидробур и механизированный.
Техника посадки вручную наиболее трудоемка, но пока обеспечивает лучшее качество работы. Начинают ее с копки ям (глубиной до 60 см) ямокопателями типа КЯУ-100М (с диаметром сменных буров 100, 80, 60 и 30 см), КПЯШ-60 (60 и 30 см) или КРК (65, 42 и см). Ямы копают в местах пересечения поперечных и продольных борозд, оставленных культиваторами при маркировке.
На тяжелых щебенчатых и каменистых почвах ямы копают экскаваторами с вместимостью ковша 0,15 м3.
Ямокопатель КЯУ-Ю0 агрегатируетсн с тракторами МТЗ-50/52 и МТЗ-80/82 и применяется на равнинных площадях и склонах крутизной до 10°. КПЯШ-60 монтируется на самоходное шасси Т-16М и используется на равнинных участках по плантажу. Агрегатируется с тракторами Т-54В, используется также для подготовки ям под столбы для шпалеры в рядах насаждений.
Удобрения. В литературе встречаются рекомендации: вносить в ямы при посадке 10—30 кг перегноя в смеси с фосфорными и калийными удобрениями. Однако оправдано это не всегда, а лишь на бедных подвижным фосфором и калием почвах, когда сад закладывают без предварительного внесения удобрений под плантажную вспашку.
Об отсутствии положительного влияния органических и минеральных удобрений на приживаемость, рост и состояние посаженных деревьев свидетельствуют результаты исследований НИЗИСНП. (Соловьев, 1977), Украинского НИИ садоводства (Попович, Романов, 1983), Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноделия (СКЗНИИС и В), отдела плодоводства Донского научно-исследовательского зонального института сельского хозяйства (НИЗИСХ) и Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства (Трусевич, 1978). Поэтому в нашей стране на почвах основных типов предпосадочную заправку ям удобрениями, при посадке по плантажной вспашке, под которую были внесены удобрения, проводить не следует. К таким же выводам пришли садоводы США и Канады.
По плантажной вспашке ямы копают небольших размеров (диаметр 30—60 см, глубина 40—60 см) только для правильного размещения корней непосредственно перед посадкой деревьев. Затем засыпают их почвой верхнего плодородного слоя примерно на 3/4 глубины, почву насыпают конусом, на него устанавливают саженец. При посадке весной ямы копают осенью, а деревья сажают рано весной, как только созреет почва; посадку деревьев осеьью ведут сразу же после выкопки ям. Благодаря этому лучше сохраняется влага, уплотняется почва в ямах, что уменьшает ее оседание после посадки деревьев.
Деревья высаживают два человека: один устанавливает саженец, расправляет корни, несколько раз слегка встряхивает для лучшего контакта корней с почвой, регулирует глубину посадки, уплотняет почву; другой— засыпает яму землей.
Глубина посадки. По сплошному или ленточному плантажу деревья на семенных подвоях сажают так, чтобы корневая шейка после оседания почвы была на ее уровне или заглублена на 1—2 см.

Глубокая посадка на быстро высыхающих и сильно прогреваемых щебенистых почвах юга не оказывает отрицательного влияния на 'приживаемость саженцев, рост и плодоношение деревьев. Поэтому на таких почвах целесообразно заглублять саженцы на 8—10 см, а на песках —на 10—20 см.
У саженцев на вегетативно размножаемых подвоях место прививки должно быть на 5—6 см выше уровня почвы. Это оробенно важно при посадке яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, привои которых в случае заглубленной посадки образуют собственные корни, теряют все признаки карликовости. Эти деревья буйно растут, становятся сильнорослыми, утрачивают скороплодность. Такие явления возможны при нормальной глубине посадки, если при междурядных обработках их окучивают почвой.
При посадке нужно правильно ориентировать основные ветви кроны. Если формируется округлая крона, ветви лучше направлять под углом 15—20°, при плоской — возможно ближе к линии ряда.
Посадка в борозды-траншеи и под гидробур. При посадке яблони на карликовых и полукарликовых подвоях и небольших расстояниях между дерепьями в рядах вместо посадочных ям по плантажной вспашке вдоль всего ряда листерным плугом ПРВН-2,5 нарезают борозды глубиной 22—25 см. Предварительно участок маркируют в поперечном направлении. В местах пересечений борозд сажают саженцы. При этом соблюдается прямолинейность рядов, затраты снижаются на 21— 25% (Колтунов, 1965).
Для посадки однолетних саженцев семечковых культур широко применяют модифицированные ручные буры, которые отличаются от серийно выпускаемых ГБ-35-28 наличием цилиндрического шнека в нижней части ствола-трубы, непосредственно за корпусом наконечника. Применение ручных буров сокращает затраты труда по сравнению с посадкой вручную, однако они остаются высокими — 50—55 чел.-ч на 1 га сада. Труд рабочих-бурилыциков очень тяжелый. Поэтому предпочтительной является посадка сада машиной МПС-1.
Машинная посадка. Применение посадочной машины МПС-1 примерно в 10 раз повышает производительность труда и в 12—14 раз снижает прямые затраты по сравнению с технологией посадки в заранее подготовленные ямы.
Садопосадочная машина МПС-1 однорядная, навесная, агрегатируется с тракторами ДТ-75, ДТ-75М, оборудованными ходоуменьшителями, позволяет совместить в единый процесс подготовку щелм в почве, подвоз саженцев, посадку их в щель, закрытие щели и порционный полив. При посадке машину обслуживает звено из тракториста, сажальщика и поливальщика, двух оправщиков, двух рабочих для подвоза саженцев (один из них тракторист) и одного шофера автоцистерны АВВ-3,6 или АЦ-3 для подвоза воды и заправки ею посадочного агрегата.
До начала работы машин проводят разбивку участка культиватором КРН-5,6, оборудованным окучниками. Их расставляют в соответствии с шагом посадки для соблюдения расстояния между деревьями в ряду (см. стр. 176—180). Саженцы высаживают в щелеобраз

ные пространства шириной 40—45 см и глубиной 40 см. Как влияет такая посадка на приживаемость, рост, размещение корней и плодоношение деревьев? По данным ВНИИС имени И. В. Мичурина, деформация корневой системы яблони и груши в продольно-вертикальном направлении при механизированной посадке не оказала отрицательного влияния на рост и урожайность 10-летних деревьев. Новые корни у деревьев, посаженных в ямы различных форм, росли во все стороны.
После посадки саженцев в ямы или борозды почву вокруг них утаптывают и делают лунки для полива. При всех способах посадки независимо от влажности почвы высаженные саженцы сразу же поливают из расчета 30 л воды в лунку, чтобы она проникла на глубину не менее 40 см. Этим достигается заполнение пустот и тесный контакт корней с почвой. После того как вода впитается, а почва созреет, лунки рыхлят и мульчируют навозом или перегноем, торфяной крошкой или сухой почвой.
Чтобы предотвратить раскачивание высаженных саженцев сильными зимними и весенними ветрами, обрыв корешков, а в результате — снижение приживаемости и ослабление роста, их подвязывают шпагатом в форме восьмерки к кольям длиной 110—120 см, установленным с южной стороны саженцев, или делают широкий холмик высотой 30—40 см[***]. Последний снижает опасность повреждения корней морозами. В районах недостаточного увлажнения холмики остаются до появления побегов длиной 15—20 см.
Деревья, посаженные осенью, обвязывают плотной бумагой, стеблями камыша, подсолнечника или других растений для защиты от грызунов.
Для лучшей приживаемости саженцев, независимо от породы и срока посадки, рано весной их обрезают, что восстанавливает нарушенную корреляцию (соответствие) между надземной и корневой системой, 70—80 % которой при выкопке саженцев остается в почве; уменьшается площадь испарения. Продолжают формирование кроны (см. главу «Формирование и обрезка плодовых деревьев»). После посадки сада составляют акт, на основании которого заводится паспорт (книга) многолетних насаждений.

Еще по теме Посадка сада:

1. Конструкции сада
2. Закладка сада беспересадочным способом
3. Глава 5 ЗАКЛАДКА САДА
4. ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВОГО САДА
5. ПОСАДКА СЕМЕННИКОВ
6. Установка опор для карликового сада
7. Разнообразные задачи водяного сада
8. Посадка
9. Посадка
10. Посадка
11. Планировка участка для посадки сливы
12. Посадка
13. Посадка
14. Посадка
15. Посадка
16. Посадка
17. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ДЛЯ ПЛОДОВОГО САДА В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА