Посев в открытый грунт

Совет 328

С середины апреля (а в теплых регионах и раньше), если не предвидится заморозков, в открытый грунт можно высевать морковь, петрушку, салат, шпинат, редис (если он не посеян еще в марте), укроп, лук и некоторые другие холодостойкие культуры, а в конце месяца — свеклу и капусту.

Совет 329

Чтобы определить, пришла ли пора высевать ту или иную культуру, следует четко знать, при какой температуре всходят ее семена и какое похолодание могут выдержать ее всходы. Если уличная температура стабильно держится на уровне этих показателей, можно смело приступать к посеву.

Совет 330

Семена петрушки начинают прорастать при температуре 3 "С и выше, но перед весенним посевом их обязательно нужно замочить, а затем, после появления первых проростков, подсушить до восстановления сыпучести. Петрушку лучше высевать рядовым способом с расстоянием между рядами 18—20 см, а между растениями — 5—7 см. Выращивать петрушку можно всюду: к почве она почти не требовательна, главное условие — высокая плодородность (хотя петрушка способна расти и на бедных почвах, но это отрицательно сказывается на качестве корнеплодов и общей урожайности). Взрослые растения хорошо переносят затенение и могут расти в междурядьях плодовых деревьев, однако всходам требуется только хорошее освещение. Грядки нужно подготавливать так же, как для моркови.

Совет №331

Морковь можно высевать при температуре 3—4 °С, а ее всходы выдерживают заморозки до -4 °С. Высевать морковь рекомендуется на грядки лентами или полосами шириной 12—15 см, расстояние между лентами — 30—45 см, а при высоком залегании грунтовых вод ей необходима высокая гряда. Моркови нужны нейтральные или слабокислые легкие песчаные, богатые или обогащенные перегноем почвы; минимальная ширина окультуренного слоя — 10—15 см (для сортов с длинными корнеплодами — до 30—35 см).

Совет 332

Для ускорения появления всходов моркови посев можно укрыть светопроницаемой пленкой. Но лишь только всходы появятся, пленку нужно сразу убрать.

Совет 333

Лук можно вырастить из семян (чернушки) и из севка (маленьких луковичек). Семена лука прорастают при температуре от 5 °С, всходы хорошо переносят небольшие заморозки. Севок для выращивания можно использовать только предыдущего года, потому что луковицы очень быстро теряют всхожесть. Если вы хотите, чтобы всходы появились быстрее (а там, где лето короткое, для однолетней культуры каждый выигранный день важен), их обязательно нужно не просто замочить, а прорастить, пока у них не появятся крошечные корешки. После этого их придется немножко подсушить — ровно столько, сколько нужно, чтобы они снова стали сыпучими, но не высохли совсем. Для однолетней культуры лук желательно высевать рядовым (через 15—20 см) или шестистрочным способом (расстояние между строчками в ленте — 15—20 см, между лентами — 45—50 см), заделывая на глубину 1—1,5 см. Для выращивания севка семена нужно высевать более густо, широкой полосой, расход при этом составляет 80—100 г семян на 10 м2. Семена желательно высевать в заранее проделанные бороздки глубиной 2 см. Дно этих бороздок желательно слегка уплотнить, проведя по ним палочкой. Луковички (севок) можно высаживать в открытый грунт, когда почва созреет, по рядовой схеме, оставляя по 30 см между рядами и по 5—7 см между рас тениями в ряду. Посев во всех случаях нужно замульчировать небольшим слоем перегноя. *

Совет № 334

Для однолетней культуры лука чернушку нужно высевать как можно раньше, лишь только созреет почва, а в регионах с коротким летом — использовать рассаду.

Совет 335

Лук желательно высевать или сажать на хорошо освещенном участке, но в отличие от некоторых других культур он прекрасно мирится с небольшим недостатком света, и потому, если придется выбирать между луком и более светолюбивыми обитателями огорода, можно разместить его и в полутени (но урожайность будет чуть меньше), К почве у лука всего два требования: она должна быть плодородной и с нейтральной реакцией. Впрочем, на слабокислых он тоже растет, но дает меньше продукции. Хотя ветер не полезен большинству овощных культур, для лука в определенных условиях (затяжные дожди) он может стать единственным спасением от поражения мучнистой росой и фитофторозом. Если вашей местности свойственны такие погодные условия, разместите лук так, чтобы он получал свою «дозу» продувного ветра. *

Совет №336

Если у лука плохо нарастает перо, попробуйте полить его «по листьям» раствором сброженной травы. Обычно такую подкормку проводят дважды — на ранней стадии развития и после того, как луковица достигнет размеров грецкого ореха. *

Совет №337

Зубки чеснока прорастают при температуре 3—5 °С. Чеснок лучше выращивать на грядах, сформированных заранее. Для его культивирования требуется плодородная рыхлая почва с нейтральной реакцией, остальные типы почв нуждаются в мелиорации. Перекапывать почву под него желательно на штык лопаты. Высаживают чеснок на глубину 2—3 см (от верхушки зубка до поверхности), с расстоянием между рядами 20—25 см.

Совет 338

Зубки ярового чеснока нужно высаживать весной сразу после оттаивания почвы, размещая их несколько гуще, чем зубки озимого (5— 6

см между зубками в ряду), и менее глубоко. i

Совет 339

Температура прорастания семян укропа — 3—5 “С, всходы хорошо переносят заморозки. Укроп любит рыхлый грунт, поэтому глинистую и суглинистую почву для него весной нужно перекопать (на половину глубины осенней перекопки), а супесчаную почву достаточно взрыхлить.

Совет № 340

Семена салата прорастают при температуре 4—5 °С, Для его культивирования подходят любые плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Ввиду того, что корни салата располагаются главным образом в верхнем слое грунта, его можно выращивать на участках с неглубоким плодородным слоем. Салат отрицательно реагирует на высокую концентрацию питательных веществ и подкормку минеральными удобрениями, поэтому весной вносить их нужно только в очень бедные почвы (если они не были внесены осенью). Для получения первого грунтового урожая семена салата можно высевать сразу же, как только почва достигнет спелости. Следующую партию семян высевают через 10 дней, еще одну — снова через 10 дней, и так вплоть до августа. Семена салата лучше высевать рядовым способом в неглу- бокие борозды, но после прореживаний (их проводят дважды) схема размещения растений должна постепенно приближаться к квадратной. Расстояние между рядами зависит от сорта: взрослые растения скороспелых сортов должны находиться на расстоянии 15x15 см (15 см между рядами и 15 см между растениями в ряду), среднеспе лые — 20 х 20 см, позднеспелые — 30 х 30 см. Кроме того, салат можно выращивать в междурядьях и по краям грядок как уплотнитель культур. Глубина заделки семян — до 1 см, расход на 1 м2 — в среднем 0,3 г. Время появления всходов и период созревания зависят от сорта.

Кресс-салат предпочитает рыхлые плодородные земли с нейтральной реакцией. Весной для него подходят солнечные места, летом в жару — полузатененные. Сроки высадки и агротехника выращивания совпадает с таковыми у обычного салата. Цикорные салаты эндивий и эскариол высевают и выращивают так же.

Совет 341

Семена шпината прорастают при температуре 3—4 °С, всходы выдерживают заморозки до -6 °С, в том числе длительные. Он может расти практически на любых достаточно плодородных землях (кроме слит- ком кислых), в том числе на песчаных (на них обязательным условием получения хорошего урожая являются частые поливы), однако самый лучший урожай при минимальных затратах труда дает на суглинистых почвах. Специальную подготовку почвы именно под него проводить не обязательно, так как его можно сеять в междурядьях или на любой грядке, подготовленной для другой культуры, требующей более позднего посева или высадки рассады. При монокультурном посеве обычно используется рядовая схема: расстояние между рядами — от 15 до 30 см (в зависимости от сорта), расстояние между растениями после прореживания всходов — 8—10 см. Глубина заделки семян — 2—3 см. Перед посевом семена желательно замочить в теплой воде на 1

—2 суток, а непосредственно перед посевом слегка подсушить до восстановления сыпучести. Укрывать всходы обычно не надо.

Совет 342

Семена свеклы начинают прорастать при температуре 5 °С и выше. Всходы и взрослые растения переносят легкие заморозки (за исключением отдельных сортов), но при выращивании их в таких условиях повышается вероятность стрелкования, поэтому приступать к посеву свеклы в грунт без опаски можно лишь тогда, когда температура почвы на глубине 10 см прогреется до 8—10 °С. Самая подходящая почва для свеклы — это суглинок, богатый перегноем, но расти она может и на других почвах. При выращивании на тяжелых глинистых почвах свеклу необходимо хорошо поливать и тщательно следить, чтобы земля не пересыхала, иначе корнеплоды будут сильно горчить. В целом, к земле для свеклы нет никаких жестких требований, лишь бы почвы были достаточно питательными и не слишком кислыми. При использовании удобрений важно знать, что свеклу можно высаживать на участок, куда был внесен навоз, лишь через 2—

3 года. В случае выращивания с другими культурами семена свеклы размещают гнездами на расстоянии 17—22 см, в случае выращивания отдельной культурой — лентами (20—25 см между строчками в ленте и 40—45 см между лентами).

Совет 343

Агротехника выращивания мангольда (листовой свеклы) такая же, как у свеклы. Хотя он несколько меньше «боится» навоза (поскольку в пищу используется его надземная часть). Обычно мангольд высевают в грунт сплошными рядками. Расстояние между рядами — 40—50 см; между растениями в ряду после прореживания: для черешковых сортов — 30—40 см, для листовых — 20—25 см. *

Совет №344

Горох можно высевать, когда температура достигнет 4 °С, его всходы переносят кратковременные заморозки до -4 °С. Он плохо растет на кислых почвах (их необходимо известковать). Если горох высевают впервые на только что окультуренный участок, почву желательно дополнительно обогатить бактериальными удобрениями. Размещать горох желательно в хорошо освещенном месте, при затенении он растет хуже. В апреле обычно высевают ранние сорта. Перед посевом семена (ввиду того, что они часто поражаются гороховой зерновкой) обязательно нужно откалибровать, удалив все всплывшие. Для посева чаще всего используют двухстрочную ленточную схему: расстояние между лентами — 50 см, между строчками в ленте — 20 см (для лущильных сортов) и 40 см (для сахарных сортов), между растениями в строчке — 4—6 см. Горох также можно высевать у забора или стены беседки. Глубина заделки семян зависит от типа почвы: на тяжелых — 3—4 см, на легких — 5—6 см. Чтобы семена не выклевали птицы, желательно укрыть посевы прозрачной пленкой.

Семена брюквы и репы можно высевать при температуре 2—3 “С, всходы репы выдерживают заморозки до -2 °С, а брюквы — до -8 °С. Для их культивирования предпочтительны легкие (допускаются песчаные) хорошо удобренные почвы с нейтральной (в крайнем случае слабокислой) реакцией. Кислых почв эти культуры не переносят (особенно брюква), в этом случае землю нужно известковать. Если основное удобрение в почву для этих культур было внесено осенью, то весной ее можно не удобрять, если нет — в грунт следует внести минеральное удобрение, а на малоплодородных почвах добавить еще и компост (но не на- воз). Высевают семена рядами с расстоянием 30 см. Расстояние между растениями в рядах (после прореживания): для репы — 8—10 см, для брюквы — 20—30 см. Глубина заделки семян — 1,5—2 см.

Совет №346

Для получения более раннего урожая семена брюквы и репы можно посеять в парнике или рассаднике. Высевают их под планчатый маркер рядами с расстоянием между растениями около 10 см и заделывают на глубину 1—2 см (брюкву) и 1,5—2 см (репу). *

Совет 347

В апреле можно высадить и корневища хрена. Хрен предпочитает супесчаные и суглинистые почвы с реакцией до слабокислой (кислые уже нужно известковать), может расти в осушенном торфянике. Эта культура легко переносит не слишком густое затенение. Лучший посадочный материал для выращивания — отрезки однолетних корневищ длиной 25—30 см и диаметром до 1 см, заготовленные осенью. Перед посадкой с центральной части черенка нужно удалить все корешки и спящие боковые почки, оставив их только сверху и снизу (на участке 1 —1,5 см от верха и низа черенка). Сажать черенки нужно под углом около 30°, заглубляя так, чтобы верхняя часть находилась на 2—3 см ниже уровня почвы (главное, не перепутать верх и низ черенка), Располагают корневища на расстоянии 30—40 см друг от друга, почву вокруг посаженного черенка приминают (слегка утрамбовывают). Совет 348

В теплых районах в апреле уже можно приступать к посадке в грунт картофеля. Так, во многих областях Украины и на юге России к майским праздникам картофель нередко уже успевает зацвести, тогда как в средней полосе России его в это время только высаживают. Показателем того, что картофель можно высаживать в грунт, является температура почвы 6—8 °С на глубине 10 см. Для успешного культивирования картофеля требуется слабокислая (pH 5,5— 6,0), рыхлая, умеренно влажная супесчаная или даже песчаная почва, в крайнем случае суглинистая (более тяжелая глинистая не позволит ему нормально сформировать клубни). На легких почвах картофель можно высаживать раньше, на тяжелых — несколько позже. Успешно вырастить картофель можно лишь на хорошо освещенном участке, затенение приводит к образованию слишком мелких клубней. Сами клубни картофеля готовы для посадки в грунт, если на них появились крепкие ростки длиной до 1 см.

Совет 349

Высаживание непророщенных клубней картофеля в слишком холодную (ниже 7 °С) или в слишком теплую (выше 25 °С) почву замедляет формирование корневой системы, а в сочетании с другими неблагоприятными факторами может привести даже к отсутствию урожая.

Совет 350

Семенные клубни, на которых нет ростков, перед посадкой нужно специально прорастить, перенеся в светлое и теплое помещение. С этой целью их можно просто рассыпать в комнате на полу или на подоконнике.

Совет 351

Чтобы повысить урожайность и стойкость картофеля, клубни перед высадкой желательно немного прорастить во влажном субстрате. Для этого нужно поместить их в ящик, засыпанный торфяной крошкой или древесными опилками, и полить раствором удобрений (не слишком концентрированным, чтобы не вызвать ожог). Субстрат необходимо периодически увлажнять, не допуская его пересыхания. *

Совет №352

Урожайность картофеля можно немного повысить, выдержав перед посевом посадочный материал в чесночном растворе (50 г толченого чеснока на 1 л воды).

Совет 353

Самые лучшие клубни для посадки — средние и крупные, массой от 60 до 100 г, именно они дают самый большой урожай,

Совет №354

Лучше всего сажать картофель целыми клубнями, но если вы хотите увеличить количество посадочного материала и использовать только их части, разрезайте клубни так, чтобы на каждой части оказалось не менее 2—3 глазков (почек), а масса части была не менее 30 г. Высаживать разрезанные клубни можно лишь тогда, когда места среза опробковеют. Семенные клубни картофеля, разрезаемые перед посадкой, загнивают чаще, чем того хотелось бы, но этого можно избежать, используя так называемый разрез с перемычкой — за несколько дней до посадки клубень нужно надрезать так, чтобы между разрезанными частями осталась перемычка диаметром 2 см, которую необходимо разломать уже перед самой посадкой. За это время на поверхности разреза успеет образоваться пробковый слой, который помешает возбудителям болезней проникнуть в клубень.

Совет 355

Оптимальная глубина посадки картофеля зависит от типа грунта и особенностей климата. Так, на суглинистых почвах от верхней части клубня до поверхности должно остаться 6—8 см, а на супесчаных — 8—10 см. Также глубина заделки зависит и от климата — чем он жарче, тем глубже нужно зарывать клубни, чтобы они позже не «спеклись» (в южных засушливых областях к приведенным здесь цифрам нужно добавить по 5 см). Если почва слишком сырая (мажется), можно только слегка вдавить клубни в грунт, затем засыпать их слоем более сухого грунта (2—3 см) и прикрыть для утепления пленкой, прикопав ее края, чтобы не сдуло ветром. Окончательно заделать клубни в почву нужно будет, сфор- мовав гряды.

Совет 356

И в областях с холодным суровым климатом, и, наоборот, на юге, где уже в мае может установиться сильная жара, посадку картофеля нужно замульчировать, с той лишь разницей, что на севере для защиты от поздних заморозков необходимо использовать утепляющий (можно нетканый) материал, а ка юге — самую рыхлую мульчу, которая и от перегрева защитит, и росткам не помешает взойти.

Совет 357

Одним из любимых зеленых удобрений (сидератов) для картофеля является окопник — соотношение питательных элементов в его зеленой массе оптимально для формирования хорошего урожая. Клубни при посадке можно класть прямо на подстилку из скошенного окопника. *

Совет 358

Чтобы получить картофель из черенков, его побеги длиной 25—30 см и более нужно отделить от клубня на уровне поверхности грунта чистым острым ножом или лезвием безопасной бритвы, а затем разрезать на части-отрезки с 2—3 листьями. Из одного побега с 25—30 листьями можно сделать 8—10 черенков-отрезков. Части отделяют на расстоянии 2—3 мм снизу от места прикрепления листа. Нижний лист отрезка также осторожно удаляют с помощью ножа. Лучшее время для заготовки таких черенков — вечер. Подготовленные черенки нужно посадить в стандартный рассадный ящик, в который насыпан 8—10-сантиметровый слой питательной смеси из огородной земли с торфом или перегноем в равных пропорциях. Черенки нужно высаживать рядовым способом с расстоянием 4—5 см между рядами и 3—4 см между растениями в ряду, заглубляя их в почву на глубину 2

см. После посадки очень желательно замульчировать поверхность почвы, насыпав 3—5-миллиметровый слой чистого промытого песка. Уже посаженные черенки следует слегка полить из лейки с мелким ситечком, ящики накрыть стеклом и поместить в затененное место. Дальнейший уход за рассадой сводится к контролю за влажностью и поливам — нужно следить за тем, чтобы земля в ящике не пересыхала, но и не была слишком влажной. Через 10—15 дней черенки обычно уже нормально укореняются, о чем свидетельствует то, что почки в пазухах листьев начинают трогаться в рост. Когда это произойдет, нужно снять стекла с ящиков, а сами ящики перенести на открытое солнеч ное место. Черенки должны расти в них еще 10—15 дней, чтобы корни укрепились. Затем молодые растения следует пересадить в рассадные кассеты, торфо-перегнойные горшочки или бумажные стаканчики с такой же землесмесью, как для обычной рассады картофеля (см. совет № 188). Через 5—6 дней растения нужно подкормить раствором удобрений. При правильном проведении всех этих мероприятий можно получить сильную, крепкую, не вытянувшуюся рассаду картофеля. На постоянное место в грунт ее можно высаживать во второй половине июля рядами с расстоянием 50—60 см и между растениями в ряду — 20—25 см. Дальнейший уход заключается в окучивании (там, где оно показано), подкормках удобрениями, рыхлении и дополнительных поливах чистой водой (в случае необходимости).

Совет 359

Количество посевного материала картофеля можно увеличить, вырастив его из ростков. Отделенные от клубня ростки сначала нужно посадить в рассадные ящики с плодородной смесью из огородной земли с перегноем в равных пропорциях. Смесь насыпают в ящик слоем 8—10 см. Ростки размещают в грунте рядовым способом с расстоянием 4—5 см между рядами и 3—4 см между ростками в ряду и прикапывают на глубину 3—4 см. После их посадки землю в ящике необходимо полить из лейки с мелким ситечком, накрыть сверху стеклом и поставить на подоконник в помещении с температурой около 15—17 "С. Особенно важно выдержать этот температурный режим в первые 2—3 дня. После того, как появятся зеленые ростки, стекло нужно снять. В ящике молодые растения необходимо содержать до тех пор, пока они полностью не укоренятся и не покроются листьями (в среднем это происходит за 2—3 недели). После этого саженцы пересаживают в бумажные стаканчики, горшочки или рассадные кассеты. Еще через 2—3 недели рассада окрепнет и разовьется до такого состояния, в котором ее можно будет высаживать в открытый грунт. На постоянное место ее можно высадить в первой половине мая и сразу же слегка окучить. В дальнейшем к картофелю применяют такой же уход, как за рассадой, полученной из клубней или про- рощенных верхушек и глазков. *

Совет №360

Топинамбур нужно высаживать или ранней весной, или осенью, перед самыми заморозками. Осенью его сажают только целыми клуб нями, весной — разрезанными половинками с ростовыми глазками. В целом требования к условиям выращивания топинамбура совпадают с таковыми у картофеля, но он способен расти при существенных отклонениях от оптимума (например, в полузатенен- ных местах:). Он предпочитает легкие, глубоко обработанные, богатые органикой супесчаные и суглинистые почвы или окультуренные торфяники. Ввиду высоты куста под топинамбурлужно отвести отдельное место, где он не станет затенять другие югородные растения (если разместить его вдоль ограды, он сможет служить временной живой изгородью, защищающей огород от северных ветров). Но помните: территорию распространения этой культуры нужно держать под контролем — если топинамбуру в вашем огороде понравится, он может превратиться в довольно злостный сорняк. Кстати, то же самое может случиться и с хреном.